East Coast

Decidement, la technologie me fait obstacle et le temps presse donc je suis allee piquer 2/3 photos sur le net pour que vous ayez une petite idee des endroits ou je viens de passer ces 2 dernieres semaines.

Je vous avais laisses avant mon depart pour Fraser Island, la plus grande ile de sable du monde, soit 110kms de sable fin sans un bout de caillou, le tout maintenu en place par une vegetation ultra-dense, qui s'est adaptee au cours des millenaires a ce terrain particulierement inhospitalier pour former aujourd'hui une foret tropicale et un eco-systeme uniques peuples de dingos, de serpents, d'oiseaux et d'enormes iguanes. L'Unesco ne s'y est pas trompe et a recemment classe l'ile et ses occupants sur la liste du patrimoine mondial de l'humanite lui garantissant une protection salutaire face a la deferlante de touristes qui parcourent l'ile en 4x4 ronflants sur les pistes de sable regulierement redessinees par les caprices meteorologiques.

En voici une petite portion, telle que je l'ai vue il y a 2 semaines - chauffeurs inexperimentes, s'abstenir- l'enlisement guette a chaque coin de piste!

En ce qui me concerne, pas grand-chose a craindre puisque j'etais dans un gros bus 4x4 (tres impressionnant) avec Chris, un ranger qui connaissait l'ile comme sa poche, pour guide.

Ci-dessous, 75 miles Beach, une plage de plusieurs dizaines de kilometres de long que nous avons longe le matin du 3eme jour sous un ciel un petit peu moins clement que celui de la photo qui conferait aux lieux un aspect assez grandiose. La maree montante s'abattaient sur la plage en grosses vagues qui venaient lecher les pneus de notre petit equipage. Chris devait attendre que les vagues se retirent pour passer a gue certaines portions de la plage inondees par les sources qui viennent se jeter dans la mer. On a frole l'enlisement a deux reprises sur des portions de sable mou. Belles sensations.



Cette epave est un peu devenue l'embleme de Fraser Island, echouee depuis plus de 30 ans a l'extreme nord de 75miles beach, elle etait notre destination de la journee, juste avant la Champagne Pool, un bassin naturel au creux des rochers ou les vagues viennent se fracasser en creant des millions de petites bulles, d'ou son nom. Ce jour-la, l'ocean dechaine envoyait des vagues de plusieurs metres de haut et la Champagne Pool meritait vraiment son nom. J'ai ete la seule a rentrer dans l'eau.




Apres Fraser, ses dingos et ses mythes aborigenes, j'ai file toujours plus au nord (ca devient habituel) jusqu'a Airlie Beach ou j'ai embarque in extremis pour le plus beau trip de ce mois de vacances. Sur les conseils eclaires d'un ami (Merci Antoine!), j'ai rejoins l'equipage du Solway Lass, un voilier vieux de 100 ans, pour une croisiere inoubliable de 3 jours sur les Whitsunday Islands (elles aussi classees au patrimoine mondial de l'Unesco). Les Whitsunday sont en fait une archipel de 74 iles toutes plus ou moins sauvages et protegees par la grande barriere de corail. Autrement dit, un paradis terrestre et aquatique que nous avons explore pendant 3 jours et 3 nuits,

L'equipage-pirate etait un charmant alliage de gros bras tatoues, de casse-cou bruyants et de marins professionnels et a largement contribue a la bonne ambiance qui s'est installee sur le bateau des le depart du port malgre une mer agitee a tres agitee et les symptomes assomants du mal de mer.

Des le deuxieme jour, la mer etait beaucoup plus calme et les apprentis marins avaient pris leur marque sur le ponton comme dans les petites cabines de bois au charme desuet. J'ai partage mes 3 jours essentiellement avec Jamie, un londonien touchant en pleine reconstruction et la petillante Tina, une etudiante allemande en attente d'examens (y'a pire endroit pour reviser ses partiels!)

Ci-dessous, Whiteheaven Beach est la plage la plus connue des Whitsundays. Elle porte bien son nom et sa reputation : 7kms de sable fin et d'une blancheur aveuglante, une eau turquoise et pas un touriste a l'horizon, qui dit mieux? Nous y avons fait escale une matinee avant de partir pour notre premier spot de plongee avec masque et tuba sur la grande barriere de corail. Premiere impression inoubliable, aquarium geant avec tortues de mer, milliers de poissons arc-en-ciel et coraux fluorescents a perte de vue. Pour avoir une meilleure idee de ce que j'ai vu, revoyez vos classiques, Coustaud est forcement passe par la!

Enfin, j'ai fini mon periple par la ville de Cairns ou j'ai sejourne 4 jours, entrecoupes par des excursions dans les environs. Cairns est une toute petite ville dont l'attrait principal se trouve en dehors des murs. Sa position strategique face a la grande barriere de corail en fait un lieu de depart incontournable pour tous les plongeurs en herbe. La ville en elle-meme est un insignifiant quadrilatere borde par des montagnes tropicales inhospitalieres d'une part et par l'ocean inhospitalier d'autre part avec sa petite plage grise interdite a la baignade pour cause d'eaux infestees de requins et de crocodiles. Tout l'interet consiste donc a sortir de la ville pour aller se balader en foret tropicale, comme je l'ai fait avec Gus le bus et cousin Paul, un tour inoubliable au milieu des chutes d'eau, des toboggans naturels et des bassins volcaniques. Le tour de l'oncle Brian est le seul tour au monde, a ma connaissance, qui offre des tablettes de chocolat a volonte (!), des jeux brise-glace debiles mais hilarants, et une bonne humeur aussi communicative. A la fin de la journee, apres avoir rencontre the orange-men, the electrictree, the fluo caterpillar lady, sans oublier Elmo, le fidele compagnon de route, les arbres-capotes et la grenouille geante, j'avais des crampes aux joues d'avoir ri toute la journee et j'ai fixe rendez-vous a tous mes compagnons de trip pour un verre memorable au Rhino Bar.

Ca c'est Milla Milla, une des chutes d'eau sous laquelle on est alle se baigner, une bonne douzaine de metres de haut, ca vous raffermit les epaules!

Au passage, pour illustrer l'indecrottable optimisme australien dont j'ai deja fait etat, je vous retranscris pele-mele une des histoires preferees de Cousin Paul :

Il y a 3 ans, un enorme cyclone s'est abattu sur la region de Cairns, devastant une partie de la foret tropicale et remplissant d'eau une vallee entiere qui vit principalement de la plantation de banane et de cane a sucre. Un des amis de Paul a ainsi vu ses recoltes d'une annee et son moyen de subsistance englouties sous plusieurs metres d'eau. Au lieu de se lamenter, comme toute personne normalement constituee serait en droit de le faire en pareille situation, l'ami de Cousin Paul a cherche comment distraire ses enfants en ces temps humides et est alle recuperer un vieux Jet-ski pour emmener ses gamins batifoler au-dessus de ses champs de cane a sucre irremediablement perdus.

Je trouve l'enseignement assez interessant ou comme le dirait les Monthy Python : "Always walk on the bright side of life".

Fin de mon sejour a Cairns dimanche dernier par une sympathique journee sur la grande barriere de corail avec une initiation a la plongee sous-marine avec bouteilles et tout le tremblement. Une demie-heure de plongee a moins 12 metres au milieu des coraux, des gros poissons (un bebe requin) et des placides tortues de mer.

Au retour sur la terre ferme, on ne sait plus si l'euphorie qui monte a la tete est a mettre sur le compte du mal des profondeurs ou a l'impression ecrasante que la vie parfois est belle, tout simplement.

Prochaine etape des vendredi avec un passage d'un mois par la Nouvelle-Zelande.

Les invitations sont toujours ouvertes pour qui voudrait me rejoindre, y'a de la belle rando dans l'air et un petit saut en parachute sur le lac Taupa, avis aux amateurs!